Garderobe 2009: мода Германии и России. Траектория мастерства

Немецкая мода, ясное дело, не французская: известных арийских дизайнеров можно сосчитать по пальцам одной руки. Но сбрасывать со счетов их никак нельзя. Загибаем. Во-первых, создатель нацистской формы и стандартных мужских костюмов Хуго Босс (Hugo Boss). Во-вторых, человек мира Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). В-третьих и в-четвертых, минималистка Джил Сандер (Jil Sander) и прекрасный креативный директор Bottega Veneta Томас Майер (Tomas Maier). Плюс Puma и Adidas - не близнецы, но братья, без которых Германия, что пиво без баварской сосиски: съедобно, но чего-то не хватает. К известному квинтету теперь можно добавить и других соотечественников.

Начали с массового – каталога Quelle. На стульях каждого из присутствующих были заботливо разложены собственно каталоги толщиной чуть ли не с телефонный справочник. На подиум, надо понимать, выпустили best of the best. Получилась подборка женской одежды, что называется, и в пир, и в мир, и в добрые люди. В чем и куда именно, легко определялось по обуви. Вьетнамки – значит, на пляж, туфли на каблуках – в офис, босоножки на платформе – прогулка и вечеринка. Угодили и нашим, и вашим.

Практичный креатив

Выпускников 2008 года и студентов трех дизайнерских вузов подавали оптом. Впрочем, отличить, где заканчивается одна коллекция и начинается другая, не составило труда. Каждый  гнул свою линию и представил не более десяти комплектов. Никакого сезонного деления не соблюдалось.

 

Хотя так и не терпится в каждой мини-коллекции, показанной студентами Высшей школы Пфорцхайм, искать пресловутую немецкую практичность, использована она, если оперировать гастрономическими терминами, на кончике ножа. Но платья все же шить сложнее, чем варить айнтопф. Еще проблематичнее описать словами некоторые воплощенные в жизнь идеи. Для грязно-белой коллекции Рони Сталь (Ronja Stahl) больше всего подходят определения «гипсовая статуэтка», «каркас», «манекен», «архитектурный макет». Но даже самые невероятные конструкции заключены в рамки коммерции. Если избавить их от этих самых невероятных деталей, то вполне можно носить за пределами подиума. А сложность задумки и филигранность исполнения заслуживают всяческих похвал. Видно, немцы отмерили не один раз, прежде чем отрезать.

Города контрастов

Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица (в народе «Муха») закончили Лариса Погорецкая, Илья Челышев, Юлия Бунакова (Bunakova&Hohlov) и Елена Тихонова (Prinsess and Frogs). Новички наступают им на пятки.

Анна Исаичкина представила коллекцию «Штрих Код», навеянную японской анимацией. На головах красовались обручи со знаками вопроса или восклицания. Эмоции в зале были соответствующими.

 

Платья в лучших традициях Кристобаля Баленсиаги сшила Олеся Борисова и подобрала к ним в пару высокие кеды. Вот он, уличный кутюр.

 

Московскому государственному текстильному университету имени А.Н. Косыгина мы обязаны становлением Вячеслава Зайцева. Как известно, старикам – почет, молодым – дорога. У каждого - своя.

 

Пока одни делали ставку на минимализм и четкость форм, другие отдали предпочтение мягкому, обволакивающему силуэту. Так, Дина Мошкало явно тяготеет к крупной вязке. Она показала не только объемные платья, кардиганы и отделку, но также и огромные мужские брюки «в косичку».

 

Еще один отличный пример – Александр Шабанов и его платья-чешуя из гофрированных фрагментов, напоминающих бумажные зонтики для коктейлей, которые при движении шуршат, как змеиная кожа. Средневековые латы для Зены, королевы воинов, по-новому.

Лучшая коллекция получилась у Асии Бареевой и Екатерины Колосковой. Шесть моделей, словно вырезанных скальпелем. Идеально заложенные складки, ни одного острого угла и лишней детали. Застежек нет вовсе или одна тонкая золотистая молния. Только белый и фисташковый цвета. Действительно осмысленная работа.

Джунгли зовут

На десерт подали берлинский бренд c.neeon. Их конек – всяческие принты. Дизайнеры Клара Лесковар (Klara Leskovar) и Дорин Шульц (Doreen Schultz) явно не мельком просматривают коллекции Emilio Pucci, Dries Van Noten и Christian Lacroix. Впрочем, они этого и не скрывают. Даже посещают показы коллег не только по немецкому цеху. Благо имеют такую возможность: участвуют в London Fashion Week в рамках проекта New Gen Sponsorship, сочинили капсульную коллекцию для TopShop, поработали с H&M, принимают участие в показах и выставках в Европе и Азии.

 

Коллекция осень-зима - 2009/10 вдохновлена Соней Делоне (Sonja Delaunay), одной из представителей орфизма, направления во французской живописи 1910-х годах. Выбор сделан не зря: Соня создавала узоры для тканей haute couture и оформляла дягилевский балет «Клеопатра». Коллекция «One cannot live without champagne and gypsies» построена на принципе орфизма - использовании ярких цветов и геометрических фигур. Все вертелось вокруг бандан как у солиста Guns’N’Roses Эксла Роуза (именно их зудободробительная «Welcome to the Jungle» стала саундтреком показа) и легинсов - будь то свободные платья в пол, летящие туники, широкие юбки или свитеры over-size. Получилась сумма трех, казалось бы, несовместимых слагаемых: восточный ориентализм, кантри и стилистика шейпинга. В таком виде легко представить себя в степи и на пляже, на грядке и в мегаполисе.

Чтобы закончить образ, c.neeon искали ключевые аксессуары. И нашли их у соотечественников. Псевдовинтажные очки одолжили у Mykita, а шляпы специально для этой коллекции сделал Рике Фойерштайн (Rike Feurstein). Жаль только, что их, как и мужскую одежду, до Петербурга не довезли.

Главный приз - сертификат на 45 тысяч рублей достался Эфе Неле Оффнер (Eve Nele Offner) за одежду для мужчин, мягкую, но самоуверенную. Членами жюри были Татьяна Парфенова, Владимир Бухинник, Елена Луговая (бутик Backstage), Александра Андреева («Санкт-Петербургские ведомости»), Сергей Косов (президент Quelle СНГ), Александра Соколова (стилист Oggi) и Юлия Демиденко (Государственный музей истории Санкт-Петербурга).

Рецензия FashionTime: подвести к общему знаменателю студентов одного вуза не получится. Границы давно стерты. Источники вдохновения у всех примерно одинаковые. Поэтому четкая градация «в Петербурге мода интеллектуальная и сдержанная, в Москве – ярмарочная и коммерческая, а в Берлине – сугубо практичная» неприменима. Тем не менее, общие для всех трех учебных заведений особенности выделить удалось. Студенты будто  заново открыли - для себя и для публики - архитектурный крой и ретрофутуризм. Просклоняли на все лады трикотажные легинсы, брюки-бананы, зуавы и комбинезоны, больше похожие на трикотажные пижамы. А еще вернули 90-е. Все на рейв!