—тилистическа€ погрешность

¬рем€ публикации: 11 ќкт€бр€ 2004

"ћода не дл€ всех. ƒл€ всех - одежда", - считает историк моды јлександр ¬асильев. ƒизайнеры авангардной и "малотиражной" моды рассчитывают как раз на тех, кто стремитс€ выгл€деть "не как все".

Ќестандарт с наценкой

†—егодн€ можно носить практически все. ќднако свобода эксперимента доступна не каждому, и дело не только в деньгах: не каждый потребитель способен стать дизайнером своего оригинального имиджа. —мелость и умение носить экстравагантную одежду в сочетании, например, с секонд-хэндом свойственны люд€м с сильной индивидуальностью, а такие всегда в меньшинстве.

Ѕольшинство же, махнув рукой на стилевые изыски, покупают то, что просто неплохо сидит и доступно по деньгам. ћассовые марки празднуют свой золотой час. "я сознаю свое бессилие против массовой индустрии, но € категорически против того, чтобы все носили простенькое и одинаковое. Ёто никака€ не мода. я не смогла бы выйти из дома, надев что-нибудь из Gap", - за€вл€ет ¬ивьен ¬ествуд.

Ћюкс чреват другой проблемой. √л€нцевые журналы ежемес€чно убеждают читателей, что без этой вот сумочки, пары сапожек, брюк или пальто их жизнь пойдет наперекос€к, и если они хот€т выгл€деть и жить так же роскошно, как голливудские звезды, то вот он, рецепт.  онечно же, как только читатель поддаетс€ на уловку, в следующем сезоне ему объ€сн€ют, что эти модели безнадежно устарели, - и все повтор€етс€. "Ќаша юность пришлась на период промышленного подъема, когда каждую минуту на рынках, в том числе и на рынке модной продукции, по€вл€лись новые товары, - говорит …оджи ямамото. - Ќо в то же врем€ мы понимали, что наступит завтра, когда все это выйдет из моды. «ачем тогда гнатьс€ за новизной? » мы стали первым поколением, которое начало носить одежду секонд-хэнд".

 огда массовый потребитель пошел "за этикеткой", гурманам моды осталось бежать от этого на блошиные рынки и к дизайнерам "не дл€ всех". Ќова€ мода пришла с окраин и в силу этого имела привкус некоторой маргинальности. ќна не была красивой, ее нужно было понимать - это стало хорошей приманкой дл€ интеллектуалов, склонных к индивидуализму.

японцы: метаморфозы инь и €н

†ѕо€вившиес€ в 80-е годы в ≈вропе €понские дизайнеры шокировали публику смещенными пропорци€ми, искаженным силуэтом и асимметрией. Ёти коллекции сразу окрестили "антимодой". ќднако логика €понцев состо€ла в том, что несовершенным по натуре люд€м близки неправильные формы, а красота - это не об€зательно "красивость".

–еи  авакубо, основав марку Comme des Garcons ("как мальчики"), поставила под сомнение идеал пропорций женского тела. Ќабива€ одежду подушками-горбами и преувеличива€ детали,  авакубо, не один год изучавша€ философию, пыталась показать, что дух существует в любой форме и что у женщины есть более важна€ задача, чем понравитьс€ мужчине, - подчеркнуть собственную индивидуальность. ¬ плиссированных вещах »ссе€ ћи€ке, по признанию автора, тоже не было гламура: "я думал, как бы сделать такую одежду, чтобы за ней не надо было ухаживать, но чтобы она смотрелась стильно и элегантно. я решил, что, если вещи будут м€тыми изначально, это и станет козырем".

…оджи ямамото начал в ѕариже в 1981-м со скандального дебюта, представив коллекцию целиком в черном цвете. ≈го первых поклонников называли "стаей ворон". Ќа упреки в монохромности ямамото отвечал: "ƒл€ мен€ так важен силуэт в одежде, что иногда € забываю про цвет". ≈го творени€ всегда отличались безупречной техникой сложного кро€, но традиционные формы были дл€ него скучны. ќн оставл€л необработанными швы и неподшитыми - подолы. ≈го одежда была просторной, развевающейс€, волочащейс€ по полу, но в этом, как ни странно, была сво€ сексуальность, ведь то, что скрыто от глаз, всегда будоражит воображение. "»ногда мои вещи трудно носить из-за того, что они как будто немного не доделаны. „еловеку нужно про€вить собственную фантазию. Ёто ко многому об€зывает, но в то же врем€ и раскрепощает", - отмечал дизайнер. ≈го спартанска€, мрачновата€ одежда пришлась по вкусу главным образом интеллектуальной богеме.  остюм от Yohji Yamamoto говорит о том, что его владелец совмещает в одном лице творческую личность и финансово успешного хоз€ина собственной жизни. „то касаетс€ женщин, то нар€ды с €вной долей "андрогинного шика" нос€т умные, независимые и ироничные - такие, как директор ћосковского дома фотографии ќльга —виблова. ѕравда, в последнее врем€ женские коллекции ямамото стали менее экстремальными, а мэтр увлекс€ экспериментами с цветом: "я сказал себе: стоп, ты всегда делал интеллектуальные, сложные, недоступные вещи. » тебе надоело. “ак делай что-нибудь веселое, радостное, смешное - и все будет хорошо".

Ѕельгийцы: узок круг, и страшно далеки...

¬ начале 90-х €понских "властителей дум" потеснили радикальные дизайнеры из Ѕельгии. ѕосле первых показов антверпенцев в Ћондоне и ѕариже весь мир начал выговаривать труднопроизносимые имена: јнн ƒемельмейстер, ћартин ћаржела, ƒрис ван Ќотен, ƒирк Ѕиккембергс, ¬альтер ван Ѕейрендонк. »х считали преемниками €понцев за любовь к черному. "¬се мы дети –еи  авакубо и …оджи ямамото", - не отрицал ћартин ћаржела. »х называли "новыми дикими" за склонность к эстетике незавершенного. "ћы и не ставим себе цель создавать целостный облик, - за€вил ƒрис ван Ќотен. - ћы ничего не нав€зываем, мы оставл€ем потребителю возможность творить свой собственный стиль". ќни противопоставили категоричности гламура неназойливость новой моды, идеальной выделке поточных вещей -"неуверенность" ручной работы. »х невзрачна€ одежда не€рких цветов, хорошо сид€ща€ на фигуре, была очень удобна. "Ѕельгийска€ эстетика - это порождение мечтательности и прагматичной мысли", - говорил Ѕейрендонк.

—тиль ћартина ћаржелы - использование фрагментов старых вещей, одежда "не по размеру", смещенные линии талии и плеча. ≈го фирменна€ этикетка - белый пр€моугольник, своеобразное игнорирование лейбла: вещь должна говорить сама за себ€ и быть просто вещью, а не знаком иного мира. ƒемельмейстер считаетс€ непревзойденным мастером кро€ и драпировок. ≈е одежду трудно оценить на вешалке, но примерка дает идеальный результат. явл€€сь сторонницей андрогинности, ƒемельмейстер превратила классические модели в авангардные, "придумав заново" черные брюки и белые рубашки. –ик ќуэнс, мастер не€рких цветов, - идейный наследник ƒемельмейстер в искусстве драпировки. ј вот ƒрис ван Ќотен, самый "правильный" и буржуазный из всех, обладает гениальным чувством цвета. »сточник его вдохновени€ - »нди€, и он деликатно приспосабливает экзотику к европейскому вкусу. Ќаиболее забавный и ироничный - ¬альтер ван Ѕейрендонк с его лейблом Wild&Lethal Trash ("дикое и убойное барахло").

«а что боролись...

Ќонконформистска€ мода возникла в противовес логомании и коммерческим брендам. ќднако уже спуст€ дес€тилетие эта мода сама подверглась коммерциализации: "нова€ буржуази€" по достоинству оценила дизайнерскую оригинальность, и "антимода" встала на поток. јнн ƒемельмейстер, котора€ провозглашала "хотеть понравитьс€ - значит потер€ть себ€", стала любимицей престижных бутиков. ƒа и не только она. ѕротивопоставл€€ себ€ коммерческим модным домам, авангардисты сами стали очень успешными и даже были востребованы этими домами. “еперь уже, не вспомина€ €понских "родителей", Ќотен за€вл€ет: "¬се мы - дети  око Ўанель. ќна полностью изменила нашу манеру одеватьс€, создала повседневную комфортную одежду и мальчишеский стиль". ¬ этом есть резон, поскольку в свое врем€ нововведени€ мадемуазель (костюмы из джерси, женские брюки и одинаковое дл€ всех маленькое черное платье) стали революцией в моде, а сейчас Chanel €вл€етс€ оплотом буржуазности.

¬ 1997 году ћаржелу пригласили в респектабельный дом Hermes, а американца ћарка ƒжейкобса, придумавшего стиль гранж (приблизительно переводитс€ как "неопр€тность"), - в не менее солидный Louis Vuitton. —обственные линии некоторых молодых дарований, а также их message тоже понемногу мен€ютс€. Ќапример, ƒирк Ѕиккембергс, вопреки идее "мода не дл€ всех", заключил контракт со спортивной компанией Umbro и рекламирует свою марку через любимый миллионами футбол. "Ѕлагодар€ первым коллекци€м бельгийцы стали известны, но эти неверо€тно креативные вещи нельз€ было носить.  огда инвесторы провели калькул€цию, стало пон€тно, что финансировать чистой воды искусство невыгодно. Ќужно было делать из этого бизнес", - говорит о земл€ках дизайнер јнн-—офи де  ампос-–езендс.

†÷ены на дизайнерскую "малотиражную" одежду нельз€ назвать демократичными: от 150 евро за рубашку или майку, от 250 - за брюки, от 500 - за куртку. ћодельеры объ€сн€ют это не только существующим спросом, но и тем, что коллекции выпускаютс€ небольшими сери€ми и многие вещи делаютс€ вручную. «а каждой новинкой стоит оригинальна€ иде€ кро€ или технологи€ подготовки материала. “ак что коммерческий успех новых марок все же относителен: они не создадут империй, поскольку их мода не рассчитана на массовое производство.  стати, многие молодые немецкие дизайнеры живут не в √ермании, а в Ѕельгии или ‘ранции, ставший почти культовым сегодн€ Ѕернхард ¬ильгельм обосновалс€ в јнтверпене. Ќемецкие производства не готовы к заказам "малотиражной" моды - здесь правит бал маркетинг, и счет вещам идет на дес€тки тыс€ч.

ќт стил€г к стайлерам

†¬ыгл€деть и вести себ€ маргинально стало модным в среде "белых воротничков". ѕотребители бизнес-моды выгл€д€т консервативно лишь в стенах офиса. ¬ остальное врем€ они ход€т в клубы "дл€ своих", играют рок или джаз и смотр€т арт-хаусное кино. ¬ их гардеробе смешались дорогие марки, одежда с блошиных рынков и от дизайнеров-нонконформистов. "я раз в три мес€ца езжу в »талию и одежду покупаю чаще там. ¬ ћоскве - в "ѕодиуме" или в "ƒисконт-центре", - говорит исполнительный директор компании "¬зрослые игры" “имур  отл€р. - ќбычно ношу Gucci, Prada, Iceberg: в этой одежде чувствую себ€ комфортно, и она мне подходит. ≈сть в гардеробе и Yamamoto - какие-то майки и штаны. “акую одежду можно надеть на модный показ, на встречу в клубе, обед в ресторане или на открытие €хтенного сезона.  ак вариант - неспортивна€ лини€ Adidas в сочетании с GFF или Gaultier. Ќо вообще нет четкого предпочтени€ марок. ќдежда должна быть удобной и качественной, соответствовать настроению и не портить внешний вид, а уже на последнем месте - бирка".

Ёто современный синтез хиппи 70-х и €ппи 80-х. јмериканец ƒэвид Ѕрукс в книге "Ѕобо в раю. Ќовый класс и как они туда попали" использовал дл€ этого социального сло€ термин, возникший из сочетани€ слов "буржуазно-богемный" (bourgeois-bohemien). — одной стороны, это творческие и интеллектуальные натуры, с другой - они стрем€тс€ к власти и умеют управл€ть собственной жизнью. »х возраст - 30-50 лет. ќни не поклон€ютс€ ни деньгам, ни происхождению - лишь собственным заслугам. ќни цен€т высшее образование и узнают друг друга по воспоминани€м об университетах. Ѕрукс считает, что именно они дали рождение цветущим предпри€ти€м и способствуют экономическому обновлению.

†ј социологи из ƒортмунда –ональд ’итцлер и ћихаэла ѕфаденхауэр описали тип более молодого потребител€ - охотника за "модой завтрашнего дн€". ќн испытывает отвращение к модному мейнстриму (в равной степени к дешевым товарам и к продукции известных фирм) и покупает то, что сам оценивает как модное. Ёта категори€ покупателей стремитс€ добитьс€ признани€ в своих кругах и предугадать, что завтра войдет в категорию необходимых, "знаковых" вещей. “аких людей называют стайлерами - "стильными реб€тами". ќни, как правило, не обременены семьей, имеют интересную профессию и довольно высокий заработок. —тайлер ищет признани€ не у всех, а у сравнительно небольшой компании "своих". ќн закупаетс€ в строго определенных "концептуальных" магазинах, где выставлены дизайнеры, неизвестные широкой публике, но получившие признание в его кругах. ћногие из приобретаемых им вещей покажутс€ "нормальному" потребителю странными.

"ћы продаем дизайнерскую мебель, может, поэтому к нам приход€т клиенты, которые выбирают нестандартные вещи, - рассказывает директор по маркетингу галереи Art-play јлина —апрыкина. - Ќе в их стиле "круто одетьс€" в стоковом магазине известных марок или в бутике на “верской. ќни экспериментируют, и особенно интересно выгл€д€т женщины, которые не работают. ј дл€ себ€ € открыла марку Marithe+Francois Girbaud - € купила несколько вещей в ѕариже и Ѕарселоне. Ёто очень удобна€ одежда, котора€ выгл€дит немного странно, но не вызывающе. ≈лена ћакашова в своей марке "Ўирпотреб" тоже делает странные и "вневременные" вещи - это оболочка дл€ чего угодно. “акие дизайнеры не след€т за сиюминутной модой, в основе их коллекций лежит самодостаточна€, законченна€ иде€, что-то миросозерцательное.  оммерческие марки говор€т: в этом сезоне моден сиреневый цвет и рюши, а в этом милитари, а потом классика или ретро. ј здесь ничего подобного не произойдет, потому что модельеры думают не о соответствии тенденци€м, а о том, какой одежда должна быть сама по себе".

†† јйдан —алахова, владелица художественной галереи "јйдан":

"√лавное дл€ мен€ - не выгл€деть стандартно. я не куплю сумочку Louis Vuitton с монограммами, потому что их нос€т все - это похоже на советское врем€, когда все состо€тельные люди одевались в "Ѕерезке". Prada, Gucci - это уже общее место.   сожалению, €понцы и бельгийцы тоже станов€тс€ общим местом. ѕрофесси€, конечно, оказывает вли€ние на стиль: в наших кругах не прин€то выгл€деть слишком буржуазно. ќднако на «ападе люди, занимающиес€ антиквариатом, нос€т "солидные" марки: мужчины - Brioni, женщины - Christian Dior. ј те, кто занимаетс€ современным искусством, одеваютс€ совсем иначе. ¬ –оссии такого разделени€ нет, здесь вообще мало внимани€ обращают на то, как человек одет, и стиль галериста зависит, скорее, от его характера - можно носить хоть джинсы со свитером".

†† √леб ѕь€ных, телеведущий (канал "–осси€", "¬ести+"):

" огда € впервые вошел в кабинет к —авику Ўустеру, то увидел на нем остроносые ботинки Fabi и содрогнулс€. —ейчас в моде кроссовкообразна€ обувь, и на нее мне тоже тошно смотреть. Ќо € должен так одеватьс€, чтобы не выгл€деть "не в кассу", чтобы не подумали, что € бедный, убогий и сирый. ј вообще, мен€ больше привлекает така€ одежда, котора€ выгл€дит как жевана€, м€та€ и гр€зна€ тр€пка - в стиле каких-нибудь €понских дизайнеров. ” мен€ три таких пиджака: один италь€нский за $300, другой - не помню, а третий - Mexx. ќ Mexx говорить вроде бы неприлично, но выгл€дит это вполне прилично, особенно те коллекции, которые продаютс€ за границей. ¬ообще, € вещи покупаю по случаю и не слишком довер€ю громким брендам. Ќапример, в –име на Via Veneto зашел в Brioni: галстуки были скучные и унылые, безо вс€кого "понта", как дл€ военных или банкиров - хот€ в –оссии банкиры одеваютс€ веселее. ¬ результате в соседнем небрендовом магазине € из 400 галстуков выбрал дес€ток, и все по 25 евро. Ёти галстуки вслед за мной с “ретьего канала на ¬торой переехали, иногда вижу - в эфире на ћишу јнтонова мой галстук надели, и радуюсь".

†† јнастаси€  алманович, продюсер:

"—тиль определ€етс€ внутренним состо€нием. ћарка дл€ мен€ не имеет никакого значени€, комфорт не зависит от стоимости. ћои требовани€ к одежде - максимум легкости в движени€х и отсутствие вычурности. ѕредпочитаю мужской стиль: брюки плюс рубашка в сочетании с галстуками, по€сами или запонками. ¬ моем гардеробе преобладают два цвета - черный и белый. Ќу, еще хаки, приглушенные тона. ћне нравились первые работы Ann Demeulemeester, и теперь, когда она стала работать больше в pret-a-porter, € скучаю по тому, что было, - по одежде "и в пир, и в мир, и в добрые люди". я пролистываю гл€нцевые журналы, но то, что сейчас в моде, - €вно не мое. ј вещи, которые в основном продаютс€ в московских бутиках, выгл€д€т слишком вычурно и неуместно дл€ этого города".

†† ћихаил  ожухов, телеведущий (канал "–осси€", "¬ поисках приключений"):

"¬ одежде € непривередлив. «наю Columbia и еще две-три марки, где можно купить джинсы или куртки, в которых с радостью ходил бы посто€нно.  огда приходилось носить пиджаки с галстуками, сильно мучилс€. ј что касаетс€ "моды не дл€ всех", € однажды зашел в такой магазин и говорю: "Ёто что за кошмар? ј есть у вас что-то мужское?" ј мне отвечают: "¬ы чего, это же не дл€ всех". ƒумаю, одеватьс€ в полном смысле необычно могут только представители шоу-бизнеса. Ќапример, в гардеробе у —ерге€ ѕенкина, с которым мы хорошо знакомы, нет ни одной вещи, которую можно назвать нормальной".

†† –одион ћамонтов, директор бутика LeForm (марки Comme de Garcons, Martin Margiela, Dries van Noten,††† Dirk†Bikkembergs, Rick Owens и др.):

"¬ещи, которые мы выбираем при закупке коллекций, должны быть максимально удобными и актуальными вне зависимости от временных тенденций, а также оптимальными по соотношению цена/качество. „то касаетс€ цветов, практика показывает: во все времена лидирует черный. Ќаши покупатели - люди совершенно разных профессий и вкусов, и в выборе одежды каждый руководствуетс€ тем, что ему ближе. —реди посто€нных клиентов - ќлег ћеньшиков и –ената Ћитвинова. —ам € ношу удобную, качественную и практичную одежду, чаще всего купленную в LeForm".

ќксана Ѕугрименко


 аталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru
јксессуар дл€ техники
Ѕолеро
“русы-стринги, 2 шт LOWRY
“уфли MURSU
–убашка с коротким рукавом
¬изитница Labbra
Ѕотинки
Ѕрюки
Ѕазова€ футболка
 омплект: футболка и брюки ALFA
Bygakoff Ѕрошь 187633
 ардиган
Ѕалетки Cesare Paciotti
“уалетна€ вода, 30 мл Armand Basi
“уфли Stuart Weitzman
ƒлинна€ юбка BEACH TIME
“уфли закрытые Keddo
Ѕермуды

 
 
 

ћожете ли вы по достоинству оценить свою красоту?


¬ы часто смотритесь в зеркало:


или , чтобы оставить комментарий.

–едакци€ FashionTime.ru не несет ответственности за частное мнение пользователей, оставленное в комментари€х.