Неделя мужской моды в Париже

Время публикации: 30 Июня 2011
Автор: Ирина Кузьмичева
Источник: FashionTime.ru
С 22 по 26 июня в Париже прошла Неделя мужской моды. FashionTime внимательно следил за происходящим и выяснил, кто из дизайнеров изобрел новый вид костюма, кто предпочитает униформу, а кто предлагает носить юбки.


На Парижской неделе моды были представлены на редкость нетипичные коллекции. И это неспроста. За мужские линии старейших французских домов отвечают итальянцы, англичане и голландцы. Кроме них, свои творения показали американец и проектировщики с китайскими и армянскими корнями. Мультинациональная мода с французским акцентом получилась больше сдержанной, нежели изысканной, а расслабленности в ней было больше, чем снобизма.


Alexander Wang

Самородок китайского происхождения Александр Вэнг (Alexander Wang) поддержал спортивный тренд, навеянный грядущей летней Олимпиадой в Лондоне. Его коллекция SS/2012 выросла из его же первой мужской линии T. Львиную долю составила спортивная униформа, точнее форма одежды самого Вэнга: толстовки, худи, велосипедки, треники черного и песочного цветов.

«Для меня мужская одежда сводится к униформе. Я хотел сделать более классическими  вещи, которые парни знают и понимают. Это одежда не для модника, а для парня, которого любит его девушка. Я не собирался изобретать колесо. Вы влюбляетесь в эту одежду из-за ее деталей», – прокомментировал дизайнер.

Классика Вэнга и привычная всем классика мужская – вовсе не одно и то же. Достаточно отметить, что в коллекции нет ни одного костюма. Кроме того, спортивного, конечно. Также дизайнер впервые показал мужскую обувь (кроссовки) и сумки.


Dior Homme

Бельгиец Крис Ван Аш (Kris Van Assche) продолжает совершенствоваться в искусстве кройки и шитья. Коллекция под названием «Меньше и больше» состояла из предельно лаконичных вещей, простых линий и спокойных цветов. «Меньше» – вообще девиз Ван Аша. «Больше» – это несколько излишеств, вроде шелковой тафты или овчины.

Звездами коллекции стали жакеты: от солидных двубортных до подобных рубашкам и туникам, без рукавов и с воротником-стойкой. Модели в мягких широкополых шляпах напоминали помощников евангелистской секты.

Доминирующий цвет – белый. Также были вкрапления черного, карамельного и синего.


Hermes

Креативный директор мужской линии дома Hermes, дизайнер с армянскими корнями Вероник Нишанян (Veronique Nichanian) прониклась темой лунатизма. Мужчины на подиуме были облачены в мягкие пиджаки, брюки и костюмы, летние свитеры, тонкие кардиганы и водолазки. Все не менее комфортное, чем шелковая пижама. Но за кажущейся небрежностью скрыты очень дорогие ткани. Палитра: горчичный и коралловый на фоне основных цветов.

Нишанян напоминает: настоящая роскошь современной жизни – не деньги и слава, а возможность отдохнуть от них.


Givenchy

Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), даром что итальянец, представил безумную коллекцию про строгий крой, уживающийся с колейдоскопичными принтами и мужскими юбками. Райские птицы распушили перья почти на всех предметах коллекции: от костюмов до множества спортивных вещей (трикотажных рубашек, бомберов, бейсбольных курток, баскетбольных свитеров и легинсов).

Тиши продолжает раздвигать границы мужской одежды. Если цветоядерными узорами никого не удивишь, то сверкающие росой кристаллы и пайетки плюс юбки-трапеции на ладонь выше колена встречаются в мужских шкафах нечасто. Однако интереснее всего было наблюдать за новым кроем Givenchy Homme. Ломаным и резаным, но, как всегда, безупречным.


John Galliano

23 июня в переполненном зале суда состоялось слушание по нашумевшему делу Джона Гальяно (John Galliano). Днем позже аншлаг (зрители висели даже на стропилах) наблюдался и на показе первой коллекции мужской одежды дома John Galliano без Гальяно. Правда, некоторые журналисты все-таки бойкотировали показ. Что ж, им же хуже.

Вместо Гальяно арт-директором марки был назначен инглишмен Билл Гейттен (Bill Gaytten), проработавший бок о бок с подсудимым 23 года. Шоу называлось «Большая вспышка» и было посвящено деятелям поп-арта. Военные мундиры и украшения из перьев в стиле индейцев навахо – это Питер Блэйк (Peter Blake), прославившийся оформлением обложки для альбома The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Одному из самых известных британских художников и фотографов 60-х годов Дэвиду Хокни (David Hockney) мы обязаны появлением в коллекции цветных гольфов, мягких галстуков-бабочек и круглых очков. Наконец, модели в плавках (большая редкость на Парижской неделе в этом году) не появились бы, не будь Питера Шлезингера (Peter Schlesinger), актера, модели Хокни, его музы и любовника.

В целом происходящее походило больше на показ, нежели на шоу. Либо Гейттен научится устраивать большие вспышки, либо дом John Galliano уже никогда не будет прежним.


Paul Smith

Сэр Пол Смит (Paul Smith) сделал своим фирменным английским костюмам круговую подтяжку, а заодно научил их нескольким французским выражениям. Лацканы пиджаков стали не шире пары сантиметров, рукава были выполнены из кожи, а брюки укоротились, обзавелись ультрасовременными отворотами либо превратились в зуавы. Под пиджаком – хенли. Оксфорды – из денима; носки не прилагаются.

Обратите внимание на цветовую гамму: асфальт, индиго и ржавчина разбавлены оранжевым. И – нравится вам это или нет – в коллекции ни одной полоски.


Louis Vuitton

Дебют британца Кима Джонса (Kim Jones) в роли дизайнера мужской линии Louis Vuitton оказался настолько удачным, что его уже сравнивают с дебютом самого Марка Джейкобса (Marc Jacobs) 14 лет назад. Союз, который представлялся маловероятным, оказался попаданием в десятку.

Louis Vuitton всегда питал слабость к путешественникам. Джонс вырос в Кении и о кочевой жизни знает не понаслышке. Но когда в первом ряду сидят Канье Уэст (Kanye West), Лили Аллен (Lily Allen) и Майкл Стайп (Michael Stipe), нужно не только знать, как поставить палатку, но и разбираться в современной поп-культуре.

И Джонс понимает. Его вдохновение – фотоработы американца Питера Берда (Peter Beard), сделанные в Африке, и плед племени масаи, которое хранится у дизайнера дома в память о восточноафриканском детстве. Еще одно напоминание о Черном континенте – куртки из кожи аллигатора. На этом фоне багаж смотрелся приложением к одежде, а не наоборот. Джонс показал коллекцию, которая оставит заметный след в истории французского дома.


Lanvin

Тема коллекции – «Темный рыцарь», саундтрек взят из этого же фильма про Бэтмена. Поэтому героем Альбер Эльбаз (Alber Elbaz) и Лукас Оссендриджвер (Lucas Ossendrijver) выбрали… героя. Да, шоу посвящено мужчинам без страха и упрека. «Униформа – лучшая мужская одежда, – сообщил Эльбаз. – Мужчина в униформе – всегда герой».

Дизайнеры совместили несовместимое: бизнес с кэжуалом, технологичное с натуральным, милитари с богемой. Костюмы желтого, голубого, фиолетового, кораллового цветов были снабжены либо покатой, либо заостренной линией плеча. Для Lanvin это было что-то новенькое.


Rick Owens

Рик Оуэнс (Rick Owens)
утверждает, что ему нравится проверять себя на прочность: делать то, чего не делал раньше. Так, на смену американскому туристу пришел поклонник стиля Кристобаля Баленсиаги (Cristobal Balenciaga). Оуэнс тоже упражнялся с объемами, драпировками, тканями Haute couture (сырой шелк, сиркасер и шандун) и – раз уж мы упомянули Баленсиагу – с юбками в пол. Длинные юбки и платья без рукавов, сшитые изо льна, определили всю коллекцию. По подиуму дефилировали не то студенты-семинаристы, не то монахи-отшельники.

Но главное достижение в том, что американец создал собственную версию классического костюма-тройки – пиджак, жилет и юбка – добавив четвертый слой, нечто напоминающее тунику. Это нужно видеть. Это необходимо носить.


Maison Martin Margela

Показ Maison Martin Margela проходил в здании кинотеатра/мьюзик-холла XVIII века Le Trianon, а перед показом гостям презентовали короткометражку о бренде. Несмотря на аллюзии, одежда оказалась из реального, а не написанного сценаристами мира.

В основе всего была прозрачность. Таковыми оказались рубашки, свитеры, пиджаки, брюки. Команда дизайнеров играла с большими объемами (свитеры over size и широкие брюки), а в плане силуэта и палитры коллекция получилась более чем мужественной.



9 основных тенденции весна–лето 2012 по итогам Недели моды в Париже:


- Базовый монохром: черный, белый, серый, бежевый.


- Пастельные оттенки лилового, синего, вишневого.

- Яркие костюмы.

- Тонкие джемперы.

- Юбки.

- Укороченные брюки с манжетами.

- Спортивная одежда.

- Пижамный стиль.

- Обувь на босу ногу.
 


Поделиться:
 
 
 

Можете ли вы по достоинству оценить свою красоту?


Вы часто смотритесь в зеркало:
 
Ваше имя:
Защита от автоматических сообщений:
Защита от автоматических сообщений
Введите символы с картинки:
Редакция FashionTime.ru не несет ответственности за частное мнение пользователей, оставленное в комментариях.