Saint Martins: мастер-класс в режиме нон-стоп

Время публикации: 29 Мая 2007
Автор: Suzy Menkes, The International Herald Tribune.

Что такое  школа Saint Martins? Нет, разумеется, речь идет не о лондонских зданиях этого престижнейшего учебного заведения, в которые мечтает попасть любой начинающий стилист. Я говорю о «школе», подразумевая некий художественный стиль, который формируют многие факторы и, прежде всего, система обучения. Преподаватели делают все для того, чтобы студенты  расширили границы своего сознания и буквально «вытащили» наверх свою креативность.

Несмотря на то что большинство других модных вузов Великобритании ведут обучение тем же методом, половина студентов из официального списка London Fashion Week – именно из Saint Martins. А самые талантливые из них – Джон Гальяно, Стелла МакКартни и Александр МакКуинн – и вовсе достигли заоблачных высот в своей карьере.

Драматическое шоу Giles Deacon – с корсетами из перьев, напоминающих птичьи гнезда, и не менее экстравагантными шляпами от Стивена Джонса – самый яркий пример высокого дизайнерского мастерства. Дефиле было исключительным благодаря не только богатейшему визуальному ряду, но и качеству работы, а также сквозной темы, которую сам Дикон за кулисами определил как «Google Earth – система, в которой я двигаюсь сразу в нескольких направлениях». Это означает, что он параллельно использовал мотивы дикой природы, красоты и естественности. Платья асимметричного кроя, с краями, словно изрезанными огромными ножницами, кожаные куртки с металлическими деталями, разорванная туника-кольчуга и платье со шлейфом птичье-зеленого оттенка: все это демонстрирует настоящие «джунгли» идей.

Наряду с этими сложными и зрелищными моделями – простые, легкие платья: но их простота иллюзорна, поскольку они являют собой образец кропотливой работы в лучших традициях пэчворка.  Дикон, будучи новым креативным  директором Daks, вплотную приблизился к высокой моде, и он заслуживает для своей работы весьма серьезной платформы.

Гэрет Пью (Gareth Pugh), чьи предыдущие показы были невероятно театральны, недавно нашел нового  руководителя и наставника в лице калифорнийского дизайнера Рика Оуэнса (Rick Owens), работающего в Париже. Супруга Оуэнса Мишель, занявшая место в первом ряду, заполняла длинную паузу перед дефиле рассказами о том, как удачно Пью реализовал свое мастерство в создании коллекции трикотажа.

Наконец, гости смогли увидеть только что расхваленный трикотаж: яркие полосы и графические черно-белые акценты  служили одной цели – подчеркнуть абсолютную наготу, искусно скрытую под этой одеждой. Дизайнер открыл свое дефиле прямым доказательством того, что одежда, прежде всего, призвана быть «носибельной»: модели появлялись на подиуме из-за символичных штор из пластиковых полос в пальто строгого кроя с вертикальными вставками из пластика на подкладе. Далее показ перетек в демонстрацию жатых топов с капюшонами, надетых поверх платьев, которые выглядели так, будто их сшили из жестких щеток автоматов для мытья автомобилей. И только Пью удалось доказать, что и из такого материала можно кроить.

Натан Дженден (Nathan Jenden)  находится на противоположном стилистическом полюсе. Свои таланты он умело проявлял  еще в студенчестве,  работая креативным директором нью-йоркского Дома Diane von Furstenburg, где до этого он успел представить свой собственный лейбл. Продемонстрировав свою коллекцию в Лондоне, в пустующем мюзик-холле, Дженден привнес в нее оттенки шик-панка притом, что сама по себе одежда была относительно проста и незамысловата. Дизайнер сфокусировался на платьях, не имеющих ничего общего с прославленными моделями с запахом от DVF: он выбрал утонченные формы и пышные юбки для создания объема.

Стилистический меланж атласных сборок и сетчатых вуалей, прикрывающих гипертрофированные брови, с тяжелыми кроссовками и бальными платьями из тафты восходил к ранним девяностым. Но Дженсен набрал очков благодаря простым вещам, таким как туники-джерси, надетые поверх леггинсов.  По достоинству оценить можно и его смелость включить в коллекцию симпатичные, слегка провинциальные платья из шелка розовых и аквамариновых тонов, оттеняющих щедро декорированный черный.

Концепция черного как главного fashion-ключа, позволяющего объединить разрозненные ткани и украшения, проявилась и в коллекции Gardem, автором которой является парижский дизайнер с ливанскими корнями Гардем Демерджиан (Gardem Demerdjian). Модельер представил превосходные коллажи из кружева и атласного меха, разнообразив их роскошной вышивкой и даже маской, отделанной драгоценными камнями. Гармония блестящих и матовых текстур, микс кружева и кожи уже давно стали визитной карточкой Gardem, однако данная коллекция не демонстрирует ощутимого движения вперед.

Йенс Лаугесен (Jens Laugesen) прославился не только как дизайнер четких силуэтов, сочетающихся с изящным декором. Он удачно воспользовался сотрудничеством с компанией Andam, благодаря которой (как и поддержке холдинга LVMH в целом) смог построить собственную компанию. Он всегда был известен своей страстью к черному: отсюда его благородные модели с широкой закругленной линией плеч и  мерцающей в темноте отделкой блестками. Поэтому появление в финале показа белой блузы вызвало усиленное щелканье фотовспышек. Данная вещь была скомбинирована с широкой черной юбкой с поясом – известный путь расширить слишком «узкое» направление силуэтов коллекции. Еще больший вызов бросали просторные штаны в индийском стиле, но именно благодаря этим упражнениям с пропорциями коллекция и стала более сильной и ясной.

В школе Central Saint Martins принято создавать шоу совместно с художниками и искусствоведами, и на этот раз мы имели возможность в очередной раз убедиться, насколько отточенной выглядела работа студентов под надзором Луизы Уилсон (Louise Wilson), директора по моде. Часто все студенты выбирают одно приоритетное течение, например Balenciaga, и следуют ему. Но в данном случае все 19 мини-показов представляли разные видения, а особенно – разнообразную игру с объемами. Продемонстрированные коллекции создавались молодыми дизайнерами со всего мира. Среди них – чех Павел Иванчик, создавший с помощью тончайшей ткани замысловатые формы, или русская Татьяна Катинова, получившая премию от магазина Harrods. А специальная  награда от брэнда Puma, который выступил спонсором шоу, доказала, как много креатива – от золотых бликов до танцевальных мотивов – может быть вложено в создание обуви.

Несмотря на все великолепие их работы, мало кто из этих начинающих британских дизайнеров в полной мере признан на международной арене. Недавно лондонский ювелирный дом Asprey заявил о своем намерении расширить интернациональное влияние путем развития коллекций одежды и аксессуаров. Для реализации задуманного был приглашен Хакан Розиниус (Hakan Rosenius), правая рука Пола Смита (Paul Smith) в течение 23 лет.

«Наша основная тема – элегантность, ведь это важная составляющая ювелирного брэнда. И я хотел бы, чтобы одежда этой марки также была очень красиво сделана и жила вне времени», - комментирует Розиниус свою коллекцию, в которую вошли жакеты с капюшоном, летящие юбки и юбки-баллоны – широкие силуэты явно импонируют модельеру. В целом же дефиле Asprey не уступало по уровню остальным: изящные шерстяные платья, отороченные мехом пальто и классические сумки вскоре станут ассоциироваться с этой маркой так же, как ее знаменитые  драгоценности.


Каталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru
Бюстгальтер Emporio Armani
Джемпер HAPPYCHOICE
Легинсы
Чулки OROBLU
Повседневные брюки
Платье Diesel
Трусы Tommy Hilfiger
Капри DRYKORN
Босоножки Hogl
Бюстгальтер Marc&Andre
Ремень ARMANI JEANS
Шторы для ванной Magic Lady
Босоножки Vitacci
Платье Ashley Brooke
Платье BGN
Платье Y.O.U.
Туника Pinko
Гель для умывания, 150 мл MULTIACTIV

 
 
 

Можете ли вы по достоинству оценить свою красоту?


Вы часто смотритесь в зеркало:
 
Ваше имя:
Защита от автоматических сообщений:
Защита от автоматических сообщений
Введите символы с картинки:
Редакция FashionTime.ru не несет ответственности за частное мнение пользователей, оставленное в комментариях.