Fashion Show в Музее Изящных Искусств в Бостоне
Еще в XVIII веке некий маркиз записал в своем дневнике: «Быть в Париже и не обратить внимание на моду – все равно что наблюдать Париж одним глазом». Сотрудники Музея Изящных Искусств (музея, расположенном в американском городе под названием Бостон) решили перенести эту значительную часть Парижа в свои стены. Хотя бы на время.
Переговоры с французской стороной прошли успешно, и в музее открылась выставка «Показ мод: Парижская Коллекция 2006».
О том, что это не просто выставка, а вполне реальное шоу, посетители узнают, как только заветный билет-пропуск оказывается в руках. Ибо сам билет сделан в виде приглашения на некое действо: на нем указаны время начала показа, а также номер места. Впрочем, если время и является реальным (что, в общем-то, логично: залы небольшие, а желающих посетить выставку крайне много), то никаких рядов-кресел нет. Однако есть подиумы, на которых десять наиболее влиятельных дизайнеров мира представили свои коллекции. И огромные экраны с трансляцией реальных показов мод 2006 года в Париже.
В прошлом столетии Черный Квадрат, нарисованный Казимиром Малевичем, вызвал разнообразные пересуды – мол, не просто так он был создан – неспокойное время, революции, и кто его знает, что ожидается завтра. Сегодняшние цвета, которые выбрали дизайнеры, также оказались вполне революционны– черный, красный, белый.
Как заметил один из организаторов выставки, Малколм Роджерс, «мы наблюдаем крайне интересную тенденцию в нынешней моде – дизайнеры смешивают, казалось бы, несопоставимое: дорогие вечерние платья с простой повседневной одеждой – таким образом, получаются весьма смелые наряды». Действительно, зеркальные подиумы заполнены всевозможными фантазиями - от рваных брюк Мартина Маржела до классических костюмов Карла Лагерфельда.
Итак, что же рекомендуют кумиры моды сегодня?
Йоджи Ямамото. «Мне невероятно нравится, когда пиджаки, рубашки, куртки сшиты на пару размеров больше – это выглядит сногсшибательно».
Ключевое слово в его нынешней коллекции – практичность. Знаменитый дизайнер представляет, к примеру, брючный костюм, у которого достаточно всего лишь расстегнуть молнию, и он станет элегантным платьем, куртки с дополнительными рукавами (различных цветов). По мнению Ямамото, туфли непременно должны быть без каблуков, «чтобы ходить было удобно». Минимум аксессуаров и столь любимый дизайнером свободный покрой в одежде – вот именно то, что предлагается им сегодня.
Виткор энд Рольф. «Одежда должна быть оригинальной, ее смысл - непременно привлекать внимание».
Знаменитые голландские дизайнеры, напротив приветствуют аксессуары, придавая им особое значение, – они ведь подчеркивают женственность. Причем аксессуаров как раз должно быть много. Последнее дизайнеры решили подчеркнуть, надев на манекены металлические маски. Металл вообще является украшением большинства нарядов из их коллекции – от поясов на коротких платьях черного цвета до огромных пуговиц на черных пальто.
Хусейн Чалаян. «В наряде имеет значение все – важна не сама одежда, а композиция целиком, включая любые, даже самые мелкие, детали».
Чалаян во многом сегодня напоминает Шанель – его платья, представленные в новой коллекции, выполнены в классическом стиле знаменитого Дома. Тем не менее страсть британского дизайнера к мистике и экспериментам выразилась в необычных украшениях – из кожи и, кстати, тоже из металла. Что касается обуви, то она очень напоминает то, что мы видим сегодня в магазинах, – на высокой платформе.
Мартин Маржела. «Хотя многие считают, что у нас совершенно иное видение моды – это означает, что на самом деле больше всего мы ценим индивидуальность».
Концептуальный дизайнер, Мартин Маржела, знаменитый своими скандальными коллекциями, удивил и на сей раз. Среди нарядов от Маржела – жилеты, сделанные из обычных подушек, пиджаки из карточных колод и из бус. По его словам, материал для своих очередных задумок он покупает на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Тем самым Маржела дает понять, что не имеет смысла слишком серьезно относиться к своей одежде. Основное в наряде – это творчество, попытка показать именно себя и уж только потом всевозможные ткани.
Оливье Тейскенс и Дом Мод Роша. «Я обладаю математическим складом ума. Поэтому, когда я работаю над одеждой, то стараюсь обнаружить в своих идеях некоторую логику – баланс, креативность и любовь к моде вообще».
Словно желая подчеркнуть то, что в моде в этом сезоне смешение стилей – одежда уличная и одежда вечерняя, организаторы выставки следующей коллекцией представили Дом Моды Роша. Коллекция роскошна - меховые манто, шубы и прочие черно-белые фантазии Оливье Тейскенса восхитительны. Здесь снова в почете классика – эдакий поэтический образ барышни XIX века, которая удаляется на своей черной карете в белоснежную метель. Хотя бы здесь, на этом подиуме, присутствует зима, которой пока было столь мало в этом году.
Аззедин Алая. «Зачем же еще женщина тратит огромное количество денег, покупая коротенькую юбку, если не для того, чтобы соблазнять, нравиться. Это и есть освная цель любой одежды – нравиться».
Алая в этом году сам не показался на Неделе Моды в Париже, но его коллекция традиционно была представлена во время данного мероприятия. Впрочем, как раз последнее и не является удивительным. Французский архитектор Жан Нувель однажды сказал: «Если и есть на свете хотя бы один Художник, столь заинтересованный в формах женского тела, в его гармоничной архитектурности, и который действительно знает, как представить все эти изгибы и линии наиболее красиво, то это, несомненно, Аззедин Алая». Наряды, которые предлагает Алая, бесконечно любимы многими супермоделями – они для женщин с очень хорошими фигурами. В его нынешней коллекции - обтягивающие брюки – скорее, вторая кожа, нежели реально ощутимая ткань, юбки с огромными разрезами, крайне короткие платья. Все это смотрится очень эффектно, тем более что дизайнер экспериментирует с различными материалами – от бархата до меховых тканей.
Джон Гальяно и Дом Мод Диора. «Мода стала слишком сложной, слишком серьезной. Очнитесь! Надо наслаждаться ею, как хорошим вином».
«Мама, забери меня, мне страшно», - именно эти слова, принадлежащие маленькому посетителю выставки, как нельзя лучше характеризуют коллекцию, представленную Джоном Гальяно и Домом Мод Christian Dior. Одна часть коллекции стала бы отличной иллюстрацией к Великой Французской Революции, другая – к произведениям маркиза Де Сада. Более похожие на флаги атласные накидки, а также кожаные байкерские брюки, корсеты, ошейники. И, как и положено революционным настроениям и будуару Де Сада, необычайно много красного цвета. Даже жемчуг перекрашен в красный. «Это цвет свободы», - так комментирует свой выбор дизайнер. И рекомендует кожаные изделия, ибо они, по его словам, являются «признаком роскоши».
Валентино. «Для меня очень важна ткань. Я бы хотел, чтобы потенциальный покупатель, когда увидел мое платье, сказал бы: «Я должен его иметь!» А когда надел, то воскликнул бы: «Как в нем хорошо!»
После коллекции Джона Гальяно изящные наряды от Шанель (о них пойдет речь далее) и Валентино смотрятся по-весеннему легко – белые, нежно-пастельные цвета и воздушные, летящие линии. Впрочем, даже коллекция Валентино не обошлась без красного платья эдакой роковой голливудской кинозвезды. В целом же новая коллекция дизайнера по-прежнему элегантна, а основные принципы такие же, что существовали и раньше – роскошь и качество. Впрочем, как замечает Мастер, именно приверженность своим собственным традициям не делает наряд однодневным – иначе говоря, на один короткий сезон, - а дает возможность снова вернуться к нему и через некоторое время.
Карл Лагерфельд и Дом Мод Шанель. «Я не хочу быть вечным символом 60-х. Я не принадлежу ни к одному поколению, не отношусь ни к каким группам».
Весенняя коллекция мирового дизайнера в самом деле необычайно жива и ультрасовременна – блестящие обтягивающие брюки, короткие кожаные пиджаки. Но даже эта коллекция напоминает романтические наряды Коко Шанель 30-х годов. И уж конечно, она не обошлась без традионных женских (скорее, очень женственных) костюмов, которые давно стали визитной карточкой модного Дома. Как ни старается дизайнер отойти от определенных стереотипов, его наряды все равно остаются в стиле Шанель. И именно это и делает их столь неповторимыми и уникальными. Лагерфельд - один из немногих дизайнеров сегодня, который гениально умеет сочетать в своих коллекциях изящество традиций и новаторство современности.
Кристиан Лакруа. «Красота не является чем-то очевидным, ее надо уметь проявлять».
Кристиан Лакруа, на котором завершается модный показ, также отдает предпочтение трем цветам – красному, черному и белому. Он соединяет различные формы, ткани – таким образом, из традиционных нарядов получается что-то новое. Возможно, подобное смешение стилей связано с изначальной любовью дизайнера к уличной моде и к историческим костюмам. В его самых классических костюмах непременно присутствует элемент театральности. Нынешняя коллекция, несомненно, романтична – в ней свадебные и вечерние платья, а сам подиум усыпан красными гвоздиками.
Тем не менее на этот раз именно коллекция от Кристиана Диора вызвала наибольшее количество отзывов. По словам модного критика из газеты «Бостон Глоб» Кена Джонсона, ни изумительные платья от Валентино и Шанель, ни ослепительной красоты аксессуары от Лакруа не могут сравниться с новой коллекцией Галлиано – хотя бы просто потому, что последняя наиболее запоминающаяся. А сегодня в моде – экстравагантность, мода на «свою собственную» моду, подчеркивание индивидуальности.
Многие критики, быть может, оттого встретили не слишком дружелюбно новые коллекции дизайнеров. «Вот возьмем, скажем, Виктор энд Рольф, брэнд, который заслужил свою славу благодаря, прежде всего, оригинальности, - размышляет Кен Джонсон. - Их сегодняшняя коллекция основана на моде 50-х годов – пальто с гофрированными воротничками, ремни с нефункциональными пряжками и даже вечерние черные платья с серебряной отделкой». Иначе говоря, дизайнеры, пытаясь – открыто ли, подсознательно – отойти от своих прежних традиций, снова возвращаются к ним же.
Однако крайне интересен тот факт, что, кроме разве что цветов, предлагаемых дизайнерами, довольно сложно выделить какие-либо определенные тенденции в нынешней моде. Предстоящий сезон – роскошная возможность для людей творческих показать себя. Вероятно, такая свобода идет от основной идеи новых коллекций – попытки соединения в одежде праздничного и повседневного.
Задумка бостонских музейщиков оказалась крайне интересной – за океан была перенесена реальная возможность узнать, каковы тенденции развития моды, да и просто на бытовом уровне понять, что нынче стильно. Бостонцы выпустили чудесный каталог, который посвящен не только самой выставке, но и историческим аспектам моды вообще. Посетители будто бы в самом деле побывали на модных показах в Париже. Тем более что вся одежда, которую предоставили дизайнеры для данной экспозиции, облачив в нее своих манекенов, – та же самая, что радовала непосредственно парижан.
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставить комментарий.