Неизменная Fendi
Представительнице третьего поколения династии и нынешнему директору аксессуаров марки Fendi Сильвии Вентурини Фенди было всего четыре года, когда в 1965 году директором коллекций модного дома стал Карл Лагерфельд. Сейчас, сорок лет спустя, хоть марка и принадлежит LVMH (французской группе по производству и продаже многих известных брендов класса люкс), Сильвия утверждает, что ничего не изменилось. В отличие от многих итальянских марок люкс Fendi обосновалась не в Милане, а в «вечном городе» Риме. История компании началась в 1925 году, когда Едоардо и Адель Фенди открыли в Риме первый бутик Fendi, продававший сумки и шубы. «Нет ничего невозможного», - любила повторять бабушка Сильвии Вентурини, энергичная, смелая женщина. Она научила своих детей (которых у нее целых пять, и все дочки) не бояться трудностей. Дружные сестры Анна, Паола, Франка, Карла и Альда развили семейный бизнес до целого предприятия, прославившегося на весь мир своими передовыми технологиями и высоким качеством материалов и готовых вещей.
В шестидесятые годы Fendi разработали символику в виде двух перевернутых F. Fendi становится модной и желанной маркой во многом благодаря восходящей звезде того времени, молодому уроженцу Германии Карлу Лагерфельду. Он предлагает клиентам Fendi свое видение меха. Переставший быть статус-символом, благодаря новым технологиям он теперь поддается любым изменениям. Его вяжут, нашивают на ткань, сочетают с материалами, долгое время считавшимися «бедными». Из разряда слишком буржуазных вещей мех переходит в статус креативных материалов, прочно занимая свое место на самых стильных дефиле.
Не успел мех Fendi стать одним из самых желанных атрибутов модного гардероба, как компания взялась за аксессуары. Тут тоже все пошло как по маслу: сумки, изделия для путешествий и аксессуары из меха понравились покупательницам. Логичным продолжением производства аксессуаров и меховых изделий стала линия женского прет-а-порте. Ее дополнили духами в 1985 году, линией для молодежи Fendissime в 1987 и мужской линией в 1989 году. В этом же году открылся американский бутик марки на престижной Пятой Авеню. Предприятие все растет и растет вместе со своим торговым оборотом, а логотип марки становится двуцветным: теперь это две светлые буквы F на темном фоне.
В 1999 году часть капитала покупает LVMH, а в 2002 году группа становится основным владельцем марки. Сильвия Вентурини Фенди не жалеет о том, что так произошло, и политика Бернара Арно, президента компании LVMH, только укрепляет ее в этом мнении. В 2005 году на торжественном открытии «Дворца Фенди» - нового офиса компании - он обнародовал свои планы: сделать Fendi «одним из первых брендов в Италии, если не самым первым». «Мы и продали компанию только потому, что очень хотели, чтобы она стала самой преуспевающей в Италии. Наверное, это то, чего нам сегодня не хватало: возможность открывать новые бутики и развиваться быстрее», - говорит Сильвия.
Она также не ностальгирует по прошлому, хотя воспоминания о 80-х годах для нее особенно дороги. «Когда я была маленькой, я проводила больше времени в офисе нашей семейной компании, чем дома. Наша история – это смешение рабочих отношений и привязанности друг к другу», - радуется она. «Сегодня, конечно, все поменялось, но душа у Фенди осталась прежней. Мне нравится думать, глядя на вещь, подписанную Fendi, что над ней длительное время работал талантливый человек», - прибавляет она.
Задавшись целью сохранить старинные ремесла, а значит, дать работу мастерам, Сильвия не боится конкуренции Индии и Китая. «Научиться приемам, конечно, возможно. Но этого недостаточно. Только богатая фантазией и смелая на эксперименты западная культура интересует остальную часть планеты. Этого нигде больше нет».
Сильвия Фенди во многом способствовала известности марки, создав в 1997 году сумку, ставшую классикой. Это был «Багет», который носят под мышкой, как хлеб. «В то время имела большой успех знаменитая нейлоновая сумка Prada, и меня попросили сделать то же самое. Я сказала, что не буду, что это не наш стиль. По-моему, следовать за рынком – это проявление слабости», - объясняет она.
Результат: сумку полюбили все, от самых завзятых модниц и редакторов моды до респектабельных и солидных дам. Не остались в стороне и многие голливудские красавицы и мировые знаменитости во главе с Джулией Робертс, Наоми Кэмпбелл, Мадонной и Гвинет Пэлтроу. Она также вошла в хит-парад самых копируемых сумок мира, где прочно укрепились Луи Виттон и Шанель. «Конечно, неприятно, что сумку подделывают, - как-то давно поделилась Сильвия с журналистами. - Но одновременно это доставляет мне удовольствие. Это синоним успеха». За несколько лет фирма умудрилась продать около 700 различных вариантов мифической сумочки.
Сильвия много работает с Карлом Лагерфельдом, с которым она очень дружит. «Это сложно объяснить, но с ним достаточно одного взгляда, чтобы все было понятно. Мы друг друга очень хорошо знаем, хотя, конечно, наши маленькие тайны всегда остаются при нас. Когда я была маленькой, я больше любила смотреть, как он работает, чем играть с подругами. Он мог говорить обо всем, в том числе и о том, что интересно детям».
На выставке, организованной перед Дворцом Фенди, можно увидеть такую фотографию: четырехлетняя Сильвия позирует для первой коллекции прет-а-порте Лагерфельда в 1965 году. Сегодня она остается поклонницей кутюрье, чья основная черта, по ее мнению, это чувство юмора, а основной недостаток тот, что «он может сказать что-нибудь очень обидное». Но в одном она уверена точно: работа с Fendi подходит ему больше, чем руководство коллекциями марки Шанель, куда кутурье пришел в 1983 году.
Fendi – это, разумеется, очень модная марка. Но, оказывается, компания внесла свой вклад и в культуру, создав в разное время костюмы к более чем 30 фильмам, среди которых «Однажды в Америке» Серджо Леоне, «Травиата» Франко Дзефирелли, третья часть «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы, «Эвита» Алана Паркера и многие другие.
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставить комментарий.