Новый художественный директор Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) возвращается к истокам дома моды

Время публикации: 22 Декабря 2004

Новым художественным директором Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) стал итальянский дизайнер Стефано Пилати (Stefano Pilati), карьера которого началась еще у Нино Черрути (Nino Cerruti).

Теперь рабочий кабинет Стефано располагается в доме № 7 по улице Георга Пятого (avenue George-V) в Париже, где и находится здание с известным логотипом YSL, созданным в 1963 году художником-плакатистом Кассандром (Cassandre).

Ранее должность художественного директора занимал Том Форд (Tom Ford), который покинул свой пост в апреле 2004 года, также как и генеральный директор этого дома, американец Марк Ли (Mark Lee). Перед Пилати сейчас открываются большие возможности, тем более что последние четыре года он был правой рукой Марка Ли.

Пилати, в отличие от Тома Форда, не отказался от торжественной церемонии вступления в должность в торговом доме Ив Сен Лоран, который входит в состав Группы Гуччи (Gucci Group) и это не единственное отличие. «Поговаривали, что я пытаюсь сделать что-то прямо противоположное тому, что создавал Том Форд. Но я просто прислушивался к своей интуиции. Да и финансовый вопрос сыграл свою роль», - признается Пилати.

10 октября 2003 года Стефано представил предельно простую коллекцию. «Я знаю, что Ив Сен Лоран не мыслим без украшений, чрезмерной изысканности и эксцентричности. Я не забыл об этом, но все-таки решил убрать аксессуары, хотя это только сезонное явление».

Пилати пришел к такому решению, изучив архивы Пьера Берже (Pierre Berge), компаньона Ив-Сен Лорана и совладелеца торгового дома с 1961 года, относящиеся к моменту создания компании Ив Сен Лоран. «В конце 80-х годов Сен Лоран хотел кардинальных изменений, графической простоты, основанной на черном и белом цветах. Я же работал с объемом, пропорциями и цветами. Хотелось добиться чистоты линий», - поведал Пилати еще перед своим показом в прошлом октябре прошлого года.

Стефано отдает предпочтение очень молодым моделям и объясняет это тем, что хочет отказаться от изысканных моделей одежды, с которыми часто ассоциируется Ив Сен Лоран Рив Гош (Yves Saint Laurent Rive Gauche). «Мне 38 лет, я соответствую своему образу и творю для женщин–ровесниц. Но моду создают более молодые девушки, играют с ней, не попадая еще в систему конформизма. Это мода свободы. Именно для таких раскрепощенных женщин я и предназначаю свою коллекцию, и мне кажется, что история Ив Сен Лоран возобновляется».

29 января 1962 года молодой Ив Сен Лоран представил «новый образ», иначе говоря, образ времени. Биограф Ив Сен Лорана Лоранс Бенаим (Laurence Benaim) считает, что в коллекции 1962 года вещами-фаворитами были плащ с капюшоном, блузка, матроска и пальто. 

Пик популярности Ив Сен Лорана приходится на 1980 год. В то время для Пилати в Милане были достаточно тяжелые времена. «В самый бум итальянской моды и прет-а-порте я слышал об Ив Сен Лоране, и за несколько секунд, в течение которых в телевизионном журнале мелькали его модели, я старался запомнить как можно больше».

Основными качествами Пилати  являются непостоянство и авантюризм, что и помогло ему вновь возродить то, что было забыто в эпоху Тома Форда. С приходом Пилати к дому моды Ив Сен Лоран возвращается европейская чувственность. Существует много нюансов, которые различают Европу и Америку, о чем не устает напоминать Пилати. Переехав в 2000 году в Париж, он начал изучать город с посещения кафе Флор, выбрав тем самым «один из лучших способов узнать парижан».

Там же Стефано начал наблюдать за парижанками. В последствии он скажет, что их «стиль менее буржуазен, чем миланский». При этом всегда есть что-то, что не вяжется со всей остальной одеждой. Это смущало и Тома Форда, вспоминает Пилати.

О своей карьере он говорит так: «Когда Том Форд начинал работать в Ив Сен Лоран, у него за плечами был десятилетний опыт работы в Гуччи. Я работаю в мире моды с 20 лет, и тем не менее это только мой дебют».

«В своей семье о моде я могу поговорить только с мамой», - рассказывает Стефано, она живет в Милане, не работает и одевается в таком стиле, какой ей позволяют доходы мужа - сборщика налогов. В семье Пилати большое значение придают стилю, не забывая при этом о деталях. Так, например, Пилати коллекционирует старые золотые, серебряные или лакированные зажигалки Дюпон (Dupont). У него их уже около дюжины. Его отец и дядя тоже собирают такие зажигалки. На мизинце Стефано – золотой перстень от Диора (Dior), на запястье – изысканные часы от Патека Филиппа (Patek Phillippe).

Самым главным чувством Пилати считает любовь. По его мнению, «влюбленность предполагает ответственность, и так как на сегодняшний день я не могу полностью взять на себя ответственность, но предпочитаю пока и не влюбляться». 

Пилати ходит на работу пешком, и можно заметить его долговязый силуэт на улице Фобур-Сен-Оноре (Faubourg-Saint-Honore). Его квартира находится в двух шагах от дома моды Кристиана Лакруа (Christian Lacroix). Он еще не встретил свою вторую половину и живет один.



Поделиться:
 
 
 

Можете ли вы по достоинству оценить свою красоту?


Вы часто смотритесь в зеркало:
 
Ваше имя:
Защита от автоматических сообщений:
Защита от автоматических сообщений
Введите символы с картинки:
Редакция FashionTime.ru не несет ответственности за частное мнение пользователей, оставленное в комментариях.