Незаменимых нет: синтетическое и натуральное в парфюмерии

Время публикации: 9 Сентября 2009
Автор: Ирина Кузьмичева
Защитники живой природы могут быть спокойны: в наше время при производстве парфюмерии ни одно растение не страдает. Все потому, что ягодки и цветочки заменили их химическими эквивалентами.

Произошло это не сразу. Шутка ли: заставить жидкость в колбе пахнуть гиацинтом или ванилью. Впрочем, именно с ванили все и началось. Тогда в 1816 году из невзрачного стручка ученые выделили Ethyl Vanilline. Но на всех натурпродукта не хватит, да и стоит он недешево. Поэтому в 1876 году химики Реймер и Лэр пошли дальше. Они синтезировали ванилин из гваякола (он содержится в продуктах сухой перегонки древесины и смолы). Если бы не это, мир никогда не унюхал бы аромат Jicky от Guerlain. В настоящее время ванилин получают также из другой составляющей древесины, лигнина.

В 1868 году Уильям Перкин синтезировал кумарин не из астры или ромашки, в которых он содержится, а из салициловой кислоты. У него получились кристаллы, пахнущие свежескошенной травой. А кумарин стал основой семейства папоротниковых, или фужеровых ароматов.

Оказалось, что розой может пахнуть не только роза. Это была сенсация. И ученые не собирались останавливаться на достигнутом. Настала эра альдегидов.

Альдегид – это спирт, лишенный водорода – получают из нефти или угля. Запахи повторяют природные, но очень дорогие, а также создаются абсолютно новые. Именно роза часто господствует в этом семействе, к которому также относятся древесные, ирисовые и другие цветочные эссенции. Альдегид, синтезированный в 1903 году и 18 лет игнорируемый парфюмерами, станет основой Chanel № 5. Не зря их создатель Эрнест Бо утверждал, что «будущее духов в руках химиков».

Исследования в этой области привели химиков-органиков Шестакова и Жукова в 1908 году к открытию альдегида С 14, который придал персиковый дух двум эталонам фруктово-шипровых духов: Mitsouko от Guerlain и Femme от Rochas.

Вот почему на этикетке к парфюму вместо определения «яблочный экстракт» следует искать «изоамилизовалерат», а вместо «с ароматом хризантемы» справедливо писать «с ароматом 2-фенилэтилформиата».

Но сделать идеальный (стойкий, дешевый, нетоксичный) эквивалент природного аромата – еще полдела. Не менее важно изобрести запахи, которые невозможно получить от некоторых цветов, скажем, ландыша или сирени, а также изобрести совершенно новые душистые вещества. Например, ирон можно смело назвать синтетической фиалкой, а его производные – химическим ландышем.

Как же это происходит? Пахучие вещества растения, находящегося в колбе, пропускают через специальный коллектор. Информацию обрабатывает компьютер, а специалисты пытаются повторить запах. За эти новые  молекулы (а их удается создать не более трех в год) идет нешуточная борьба между домами мод.

Судя по всему, незаменимых нет. А во многих случаях синтетика даже лучше натурального. Так, прогресс позволил оставить в живых розы, ведь для одного килограмма эфирного масла нужно три тонны лепестков.

А чтобы сохранить занесенное в Красную книгу и похожее на Бемби животное кабаргу, швейцарец Леопольд Ружичка в 1926 году синтезировал экзальтон, близкий по запаху мускону, главной составляющей такого фиксатора ароматов в парфюмерных композициях, как мускус.

Правда, в современном мире есть еще место чему-то настоящему. И для изготовления дорогих ароматов с маркировкой «духи» по-прежнему срезают пионы и мелют розовый перец.

Каталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru
Базовые джинсы SLIM
Трусы Topshop
Ключница aunts  uncles
Трусыстринги DKNY
Легинсы
Лоферы Vitacci
БАЗОВАЯ ФУТБОЛКА ДЛЯ МУЖЧИН
Классическая рубашка
Плащ Top Secret
Босоножки Bronx
Кардиган richroyal
Бикини
Платье Hilfiger Denim
Повседневные брюки
Бюстгальтер Bluebella
Брюки-капри
Халат
Ботфорты Ana Lublin

 
 
 

Можете ли вы по достоинству оценить свою красоту?


Вы часто смотритесь в зеркало:


или , чтобы оставить комментарий.

Редакция FashionTime.ru не несет ответственности за частное мнение пользователей, оставленное в комментариях.